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Zuletzt aktualisiert: 25.08.2026 | Lesezeit: ca. 15 min.

Lyngen Alps: Wildcampen, Sturm und Nordlichter

Ein Beitrag von Bjoern Templ

  • /lyngen-alps
Das Wesentliche in Kürze

Was macht die Lyngen Alps besonders?

Eine schmale Halbinsel östlich von Tromsø, zwischen Ullsfjord und Lyngenfjord, auf der vergletscherte Gipfel bis 1.834 Meter fast direkt aus dem Wasser steigen. Bekannt ist die Region vor allem für Skitouren im Frühjahr und Nordlichter im Winter. Anders als auf den Lofoten gibt es hier keine Postkartendörfer, dafür rund 140 Gletscher, kaum Menschen und im Winter viel Ruhe. Am schnellsten kommst du mit dem Auto und der Fähre ab Breivikeidet hin.

Lage:Halbinsel zwischen Ullsfjord und Lyngenfjord, rund eine Stunde östlich von Tromsø
Höchster Gipfel:Jiehkkevárri, 1.834 Meter, höchster Berg der Provinz Troms, vergletschert
Anreise:Fähre Breivikeidet–Svensby, rund 20 Minuten, oder außen herum über Nordkjosbotn — Auto nötig
Highlights:Skitouren März bis Anfang Mai, Nordlichter September bis März, im Sommer Wanderungen zum Blåisvatnet und Steindalsbreen
Beste Zeit:Winter für Nordlichter und Skitouren, Sommer für Wandern und Mitternachtssonne
Übernachten:Ferienhäuser in Koppangen, Lodges bei Svensby, Zelten per Jedermannsrecht
Hinweis: Enthält Empfehlungs-Links

Lyngen Alps, Anfang Dezember. Kurz nach Mitternacht endet die Straße in Koppangen. Ich parke das Auto, packe Zelt und Schlafsack in den Rucksack und gehe mit der Stirnlampe durch einen Birkenwald Richtung Berge. Es ist Anfang Dezember, der Himmel ist stark bewölkt, und in den Wolkenlücken blitzen die Nordlichter schwach durch. Ich baue das Zelt auf und hoffe noch ein wenig darauf, dass der Himmel aufreißt. Dann lege ich mich in den Schlafsack und lausche dem Wind.

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Anreise ab Tromsø

Die Lyngen Alps liegen zwischen dem Ullsfjord und dem Lyngenfjord, gut eine Stunde östlich von Tromsø. Der direkte Weg führt über eine Fähre, ohne Fähre fährst du außen herum. Beides geht auch im Winter.

Mit der Fähre über den Ullsfjord

Du fährst über die Brücke aufs Festland, ein Stück auf der E8 Richtung Süden und biegst bei Fagernes auf die Fv91 ab. Die Straße läuft durch das Breivikeidet-Tal bis zum Fähranleger am Ullsfjord. Die Fähre nach Svensby braucht rund zwanzig Minuten, bezahlt wird beim Mietwagen automatisch über das Kennzeichen. 


Von Svensby hast du zwei Richtungen. Links geht es am Ullsfjord entlang nach Norden bis ans Ende der Halbinsel, rechts querst du nach Lyngseidet, dem Hauptort mit Supermarkt, Tankstelle und dem zweiten Fähranleger. Von dort setzt eine Fähre in rund vierzig Minuten nach Olderdalen über und bringt dich auf die E6 Richtung Skjervøy und Alta. So bin ich 2023 das erste Mal durch die Lyngen Alps gefahren.

Auf der Fähre

immer ein Erlebnis

Ohne Fähre

Über Nordkjosbotn, die E6 bis Oteren und dann die Fv868 am Westufer des Lyngenfjords nach Lyngseidet. Deutlich länger, dafür ohne Fahrplan. Ohne Auto kommst du nicht weit, die Trailheads und das Straßenende in Koppangen erreichst du nur mit dem Mietwagen.

Inhalt

    Karte der Lyngen Alps zwischen Ullsfjord und Lyngenfjord mit den Fährverbindungen ab Breivikeidet nach Svensby und ab Lyngseidet, den Orten Koppangen, Skibotn und Nordkjosbotn sowie den Gipfeln Jiehkkevárri und Stortinden

    Die Lyngen Alps im Überblick: Gletscher, Gipfel, Halbinsel

    Die Lyngen Alps ziehen sich über 90 Kilometer von Süden nach Norden und sind dabei nur 15 bis 20 Kilometer breit. Im Westen liegt der Ullsfjord, im Osten der Lyngenfjord. Was das heißt, merkst du erst vor Ort: Die Berge steigen direkt aus dem Wasser auf. Kein Vorland, keine Hügel als Übergang. Du parkst wenige Meter über dem Meeresspiegel und hast 1500 Meter über dir.

    Die Lyngen Alps

    Der Jiehkkevárri und die Gletscher der Halbinsel

    Der höchste Gipfel ist der Jiehkkevárri mit 1834 Metern, zugleich der höchste Berg in Troms. Sein Gipfelplateau ist vergletschert, manche nennen ihn deshalb den Mont Blanc des Nordens. Er liegt im Süden der Halbinsel und ist von Lyngseidet aus kaum zu erreichen.

    In den Lyngen Alps liegen rund 140 Gletscher mit zusammen etwa 100 Quadratkilometern Eis, Reste der letzten Eiszeit.

    Der Kjosen: die Straße mitten durchs Massiv

    Etwa auf halber Länge schneidet ein Seitenarm des Ullsfjords vierzehn Kilometer tief ins Gebirge, der Kjosen. Genau dort verläuft die Straße von Svensby nach Lyngseidet, zwischen Fjordufer und den steilen Hängen der Lyngen Alps.

    Am Kjosen

    Rentiere queren hier oft die Straße

    Der Lyngenfjord

    Der Lyngenfjord ist 121 Kilometer lang und damit nach dem Porsangerfjord der zweitlängste Fjord Nordnorwegens. Im Norden öffnet er sich zum Nordmeer, im Süden endet er bei Melen, tief im Landesinneren. Auf Nordsamisch heißt er Ivgovuotna.

    Er trennt die Lyngen Alps vom Festland, und diese Trennung ist der Grund, warum er so aussieht, wie er aussieht: Auf der Westseite steht die Gebirgskette, auf der Ostseite laufen die Berge flacher aus. Du hast also permanent eine schroffe und eine ruhige Seite im Blick, je nachdem, wo du gerade stehst.

    Auch lesen Norwegens Fjorde im Norden: vier Fjorde zwischen Lofoten und Nord-Troms
    Blick vom Westufer des Lyngenfjords nach Norden, links die schneebedeckten Lyngen Alps, im Vordergrund eine rote Hütte und die Küstenstraße am Hang

    Am Westufer des Lyngenfjords steigen die Berge steil aus dem Wasser.

    Drei Völker an einem Fjord

    Am Lyngenfjord haben sich über Jahrhunderte drei Kulturen überlagert. Die Seesamen waren zuerst da, sie lebten vom Fischfang und von der Rentierhaltung. Ab dem 14. Jahrhundert siedelten Norweger an der Außenküste, später kamen die Kvenen aus dem Tornedal und brachten Landwirtschaft und ihre eigene Sprache mit. Man nennt das hier oben „das Treffen der drei Stämme“.


    Die Rentierhaltung gibt es noch. Im Sommer ziehen die Herden von der Finnmarksvidda an den Fjord, im Winter sind sie zurück im Landesinneren. Was mir trotzdem mehrfach vor die Motorhaube gelaufen ist, waren einzelne Rentiere auf der Straße — Anfang Dezember, im Dunkeln, ohne Vorwarnung.

    Eine Gruppe Rentiere auf der Straße am Kjosen in der Dämmerung, ein Tier hell, im Hintergrund die verschneiten Lyngen Alps im Dunst

    Meine erste Nacht in den Lyngen Alps

    Kurz nach Mitternacht komme ich in Lyngseidet an, müde von einem ganzen Tag im Auto. Den Ort kenne ich vom Jahr davor, als ich auf der Durchreise nach Skjervøy war.

    Ich schaue auf die Karte, suche einen ruhigen Platz abseits und entscheide mich, nach Norden zu fahren. In Koppangen endet die Straße. Ich parke, schultere den Rucksack und baue das Zelt in einem Birkenwald auf. Über mir stehen die Silhouetten der Lyngen Alps, dunkel und irgendwie bedrohlich. Kein Licht, keine Häuser, nur der Wind. Genau deshalb bin ich hergekommen.


    Der Himmel ist stark bewölkt. In den Lücken blitzen die Nordlichter schwach durch. Ich bleibe noch eine Weile draußen stehen und hoffe, dass es aufreißt. Ohne Erfolg.


    Am nächsten Morgen koche ich Kaffee am Ufer und schicke die Drohne über den Fjord, in der Hoffnung auf Orcas. Auch da nichts. Wenn ich geahnt hätte, was die nächsten Tage noch bringen.

    Koppangen

    Die erste Nacht im Zelt

    Orcas im Lyngenfjord

    Im Winter ziehen die Heringe in die Fjorde Nordnorwegens, und mit ihnen kommen die Orcas. Auch in den Lyngenfjord, aber hier brauchst du Glück. Die Wale folgen dem Hering, und wo der sich sammelt, ändert sich von Jahr zu Jahr.

    Weiter nördlich im Kvænangen ist das anders. Dort habe ich schon einige Touren ab Skjervøy gemacht und jedes Mal Orcas und Buckelwale gesehen. Für ganz Norwegen stehen die Chancen dort am besten.

    Auch lesen Orcas Norwegen – Touren, beste Orte & Buchungstipps

    Wandern und Skitouren in den Lyngen Alps

    Skitouren in den Lyngen Alps

    Die Lyngen Alps sind vor allem als Skitourenrevier bekannt, und zwar international. Die Hauptsaison liegt zwischen März und Anfang Mai, wenn die Tage wieder lang sind und der Schnee sich gesetzt hat. Der Reiz ist überall derselbe: Fast alle Touren starten auf Meereshöhe. Du fellst am Fjordufer an und fährst am Nachmittag wieder bis ans Wasser ab.


    Die Klassiker liegen zwischen 1000 und 1300 Metern. Der Rørnestinden mit 1041 Metern ist der Hausberg von Lyngseidet, du kannst praktisch von der Unterkunft weglaufen. Der Storgalten mit 1219 Metern auf der Westseite hat weite, offene Hänge und das Nordmeer im Rücken. Dazu der Kavringtinden mit 1289 Metern und ein paar Dutzend weiterer Gipfel, auf denen du selten jemanden triffst.


    Technisch ist vieles davon nur für alpenerprobte Tourengeher machbar. Was die Verhältnisse angeht, ist auch das keine Garantie. Die Hänge sind groß und offen, viele Rinnen und Couloirs haben 40 Grad und mehr, und die Schneedecke reagiert hier oben anders als in den Alpen. Dazu kommt: Das Wetter dreht schnell, und Rettung dauert länger. Ohne LVS-Ausrüstung und Erfahrung solltest du das nicht angehen, mit einem lokalen Guide bist du deutlich besser dran.

    Die drei bekanntesten Wanderungen

     

    Blåisvatnet

    Der blaue See - die bekannteste Wanderung der Halbinsel. Rund acht Kilometer hin und zurück, etwa neunzig Minuten pro Richtung, der See liegt auf 189 Metern. Der Weg ist mit roten Punkten markiert und größtenteils flach, das letzte Stück führt über grobes Geröll. Die Farbe kommt vom Schmelzwasser des Lenangsbreen. Der Ausgangspunkt liegt nördlich von Svensby Richtung Jægervatn, der Parkplatz ist kostenpflichtig.

    Steindalsbreen

    Eine Gletscherwanderung im Süden der Halbinsel. Etwa zwölf Kilometer und 440 Höhenmeter, ein guter halber Tag. Der Parkplatz liegt rund siebzehn Kilometer von Oteren entfernt. Der Weg führt durch das Steindalen, am Ende steht die Gletscherzunge vor dir.

    Lyngstuva

    Die Nordspitze der Halbinsel. Leichte Wanderung, wenig Höhenmeter, am Ende ein Leuchtturm und der Blick aufs offene Nordmeer und die Klippeninsel Nord-Fugløy.

    Am Stortinden gescheitert

    Der Stortinden war das eigentliche Ziel dieser Reise. 1512 Meter, er thront über dem Jægervatnet auf der Westseite der Halbinsel.


    Gesehen hatte ich ihn zum ersten Mal in einem Video von Tourengehern. Der Gipfel, der Blick von dort oben über die Fjorde — das hat sich festgesetzt. Seitdem stand er auf meiner Liste. Ich hatte alpine Erfahrung, Steigeisen und Pickel im Gepäck.


    Der See am Fuß des Bergs liegt drei Meter über dem Meer. Ich würde also bei null starten und die vollen 1500 Meter vor mir haben. Eine markierte Wanderung ist das nicht. Kein Weg, keine Schilder, keine Hütte auf halber Höhe. Von der Straße bis zum Gipfel bist du auf dich gestellt.

    Der Anmarsch

    Von Svensby fahre ich am Ullsfjord entlang nach Norden, bis der Jægervatnet in den Fjord mündet. Von dort noch gut zweieinhalb Kilometer weiter, dann liegt rechts ein kleiner Parkplatz.


    Ich starte am späten Nachmittag Richtung Stortinden, es ist längst dunkel. Anderthalb Stunden bis zum Zeltplatz am Wasser.


    Im Rucksack mein Zelt, Isomatte, Schlafsack, Gaskocher, Essen, Wasser, Steigeisen, Wechselkleidung, Action-Cam und Drohne. Wie sich das in Summe auf den Schultern anfühlt, kann man sich denken.

    Du trittst auf, es hält, du trittst wieder auf, es bricht durch, und der Schuh steckt zwanzig Zentimeter tief im Schlamm.

    Im teils festgefrorenen Schnee sieht man überall Spuren von Rentieren und Elchen, an der Größe der Hufe gut zu unterscheiden. Elche können enorm gefährlich sein, wenn man ihnen zu nahe kommt, und ich bin allein, es ist dunkel, und der nächste Mensch ist Kilometer weit weg. Jedes Knacken im Dickicht lässt den Puls steigen.

    Als das Zelt endlich aufgebaut ist, ist die Batterie der Stirnlampe fast leer. Ich bin komplett durchgeschwitzt.

    Frische Elchspur im gefrorenen Schnee neben einem Bergschuh als Größenvergleich, Lyngen Alps
    Einfach überall Elchspuren, so groß wie mein Fuß
    Vorschaubild des Videos aus den Lyngen Alps

    Ich bin nicht alleine

    Ich liege im Schlafsack und bin schon fast weg, als draußen der gefrorene Schnee bricht. Es sind Schritte, schwer und langsam. Kilometerweit ist hier niemand. Nur arktische Wildnis. Mitten in der Polarnacht.

    Die Schritte kommen näher, und mein Puls ist auf 180. Ich öffne den Reißverschluss so leise ich kann und schiebe den Kopf durch die Öffnung.

    Wenige Meter vor mir tritt er aus dem Dunkel des Waldes ins Mondlicht, sein Atem gefriert in der Luft, das Geweih furchteinflößend.

    Für einen Moment sehen wir uns an, beide gleichermaßen erschrocken, dann stapft er weiter und verschwindet zwischen den Bäumen.

    Aufstieg und Umkehr

    Auch der Rest der Nacht ist wenig erholsam. Mein Zelt steht direkt am Ufer, und am Morgen hängen überall Tropfen im Innenzelt, alles fühlt sich feucht an.

    Noch vor der Dämmerung breche ich auf. Nachdem ich den Wald hinter mir gelassen habe, öffnet sich vor mir ein weitläufiges, trockenes Flussbett. Ein Meer von großen, runden Steinen, überzogen mit einer dünnen Schicht aus Schnee und Eis. Teilweise ist es ein Balanceakt, bei dem ein Ausrutscher böse enden kann, und ich komme nur langsam voran. Vor mir immer der Gipfel des Stortinden.

    Drohnenaufnahme vom Aufstieg zum Stortinden, unterer Bereich mit Flussbett und Fjord
    Der Aufstieg zum Stortinden, noch im flachen Teil über dem Flussbett.

    Vielleicht hundert Höhenmeter weiter oben ändert sich die Situation schlagartig. Orkanböen peitschen mir Eiskristalle ins Gesicht, ich bin froh um die Sturmmaske. An manchen Stellen hat sich der Triebschnee angesammelt und ich sinke bis zu den Hüften ein. Zwei Schritte nach vorne, einer zurück. Der Gipfel rückt mit jedem Meter weiter weg. Trotzdem kämpfe ich mich noch ein Stück nach oben. Der Sturm wird immer stärker.


    Die Szenerie sieht aus, wie man sich die Arktis im Winter vorstellt. Der Himmel rosa und orange, weiter oben geht er in Blau über, der Mond leuchtet über dem Horizont, und der Schnee fegt über die Hänge. In diesem Moment wird mir aber auch bewusst, wie abgelegen ich hier bin. Weit und breit kein Mensch, kein Netz. Wenn mir etwas passiert, bin ich auf mich allein gestellt. Ich bin noch nicht einmal bei der Hälfte, und der wirklich schwierige Teil liegt noch vor mir. Ich entscheide mich umzukehren.

    Weiter oben werden die Verhältnisse anspruchsvoller

    Der Rückweg ist lang. Zelt abbauen, der ganze Marsch zurück, wieder mit voller Ausrüstung auf den Schultern, die letzten Kilometer am Zahnfleisch. Trotzdem war es eine der eindrücklichsten Touren, die ich in Nordnorwegen je gemacht habe. Der Stortinden bleibt auf meiner Liste. Ich komme zurück.

    Nordlichter über den Lyngen Alps

    Mein letzter Abend in Lyngen. Am Tag darauf geht es weiter nach Skjervøy. Die Bedingungen sind gut, klarer Himmel, nur der fast volle Mond hellt die Nacht auf.


    Auf der Karte suche ich mir einen Platz am Fjord mit freiem Blick nach Norden und den Gipfeln im Bild. Ich parke am Rand einer schmalen Straße zwischen ein paar Häusern, als ein Mann auf mich zukommt und fragt, ob er helfen kann. Ich erkläre ihm, dass ich Nordlichter fotografieren will, und frage, ob ich hier stehen bleiben darf. „Kein Problem“, sagt er, und zeigt mir den Weg die letzten Meter hinaus auf die kleine Halbinsel. Dann winkt er mich zu sich: „Bevor du gehst, muss ich dir noch etwas zeigen.“


    Er führt mich zu seinen Schlittenhunden. Den Leithund lässt er zu mir heraus, ein Tier, dem man seine Intelligenz förmlich ansieht. Er erzählt mir, durch welche brenzligen Situationen dieser Hund ihn gebracht hat und wie viel Gespür er dabei bewiesen hat.


    Danach sind es ein paar Minuten zu Fuß hinaus auf die Halbinsel, dann steht man am Fjord. Es dauert nicht lange, bis der Himmel lebendig wird. Grün direkt über den Lyngen Alps, und der Fjord wirft das Licht zurück. Einer der schönsten Nordlicht-Abende, die ich bisher erlebt habe. 

    Auch lesen Nordlichter Norwegen: wann und wo du sie 2026 sehen wirst

    Lyngen

    Beste Reisezeit für die Lyngen Alps

    Eine beste Reisezeit für die Lyngen Alps gibt es nicht. Wie überall in Nordnorwegen hängt es davon ab, was du erleben willst — und die Jahreszeiten könnten unterschiedlicher kaum sein.

    Juni – September

    Sommer

    Stimmung
    Grüne Hänge, darüber die Gletscher. Lange, helle Tage.
    Fähren
    Beide Strecken im regulären Takt. Keine Reservierung möglich, bezahlt wird automatisch per Kennzeichen.
    Wetter & Straßen
    Mild und wechselhaft, Regen gehört dazu. Alle Straßen frei befahrbar.
    Licht
    Mitternachtssonne von etwa Mitte Mai bis Ende Juli.
    Aktivitäten
    Wandern am Blåisvatnet, zum Steindalsbreen und nach Lyngstuva. Gletschertouren mit Guide.
    Gut zu wissen
    Die Wanderungen sind nur in dieser Zeit ohne alpine Ausrüstung machbar.
    Oktober – Mai

    Winter

    Stimmung
    Still und leer. Du hast die Halbinsel über weite Strecken für dich.
    Fähren
    Beide Strecken fahren auch im Winter nach Plan. An Bord bist du oft fast allein.
    Wetter & Straßen
    Meist Schneefahrbahn, Stürme ziehen schnell auf. Die Straßen werden geräumt.
    Licht
    Polarnacht von etwa Ende November bis Mitte Januar, ab Februar werden die Tage schnell länger.
    Aktivitäten
    Nordlichter von September bis März, Skitouren von März bis Anfang Mai, Hundeschlittentouren.
    Gut zu wissen
    Im Dezember bleiben rund vier Stunden Dämmerlicht. Touren entsprechend kurz halten.

    Wo du in den Lyngen Alps schlafen kannst

    Die Auswahl ist überschaubar, und genau das ist der Punkt. Es gibt keine Hotelkette und kein Resort, sondern ein paar Guesthouses, Lodges und Ferienhütten, die meisten rund um Lyngseidet und Svensby.

    Und wer das Abenteuer sucht oder sparen möchte, hat dank des Jedermannsrechts die Option, im Zelt zu schlafen und sich die Aussicht selbst auszusuchen. Mindestens 150 Meter Abstand zu bewohnten Häusern, keine Spuren hinterlassen, mehr verlangt Norwegen nicht.

    Lyngen Aurora Resort in Koppangen mit Blick auf den Lyngenfjord Koppangen

    Ferienhaus · Koppangen · 8,4

    Lyngen Aurora Resort

    Moderne Ferienhäuser direkt am Wasser, dort, wo die Straße in Koppangen endet. Die Front ist voll verglast: Vom Bett aus schaust du auf den Lyngenfjord, und in klaren Nächten ziehen die Nordlichter direkt vor der Scheibe vorbei. Eigene Küche und Skiraum inklusive.

    • Nächstes Restaurant16 km
    • Flughafen Tromsø98 km
    • Küche, Balkon mit Meerblick, Skiraum
    • Lage Manche Gäste haben von der Unterkunft aus Orcas im Fjord gesehen.
    • Aussicht Berge und Fjord vor der Glasfront, loben fast alle.
    • Ausstattung Neuwertig, moderne Küche, bequemes Bett.
    Auf Booking.com ansehen

    Der letzte Blick

    Von der E6 Richtung Skjervøy, zurück auf die Lyngen Alps

    Fazit

    Norwegens stiller Norden

    Eine der schönsten Bergregionen Norwegens

    Von West nach Ost ist die Halbinsel in einer halben Stunde durchquert, doch von Nord nach Süd erstreckt sich ein Naturparadies aus hohen, vergletscherten Gipfeln, stillen Seen und dem ständigen Blick auf die umliegenden Fjorde. Ich habe hier eine Ruhe erlebt, wie sonst an kaum einem Ort. Wer die Arktis abseits der bekannten Namen sucht und ihr wirklich nah sein will, ist in den Lyngen Alps genau richtig.

    — Bjoern Templ, geschrieben in Wengen

    Häufige Fragen zu den Lyngen Alps

    Die Lyngen Alps liegen östlich von Tromsø, auf einer Halbinsel zwischen dem Ullsfjord und dem Lyngenfjord. Vom Zentrum Tromsøs bis zum Fähranleger sind es rund fünfzig Minuten, dazu kommt die Überfahrt.

    Am schnellsten mit dem Auto und der Fähre von Breivikeidet nach Svensby, die Überfahrt dauert etwa zwanzig Minuten. Ohne Fähre fährst du über Nordkjosbotn außen herum, das dauert länger, ist aber an keinen Fahrplan gebunden. Ohne eigenes Auto ist die Region kaum zu erreichen.

    Wenn du Berge, Ruhe und Nordnorwegen abseits der bekannten Namen suchst, ja. Die Lyngen Alps sind weniger besucht als die Lofoten, dabei landschaftlich mindestens so eindrücklich, und von Tromsø aus in gut einer Stunde erreichbar.

    Ja, deutlich. Die Halbinsel liegt bei etwa 69 bis 70 Grad Nord, rund 350 Kilometer nördlich des Polarkreises, mitten in der Zone von Polarnacht und Mitternachtssonne.

    Das hängt davon ab, was du vorhast. Für Nordlichter kommst du zwischen September und März, für Skitouren zwischen März und Anfang Mai, für Wanderungen zwischen Juni und September.

    Der höchste Gipfel ist der Jiehkkevárri mit 1834 Metern, zugleich der höchste Berg der Provinz Troms. Sein Gipfel ist vergletschert.

    Der Lyngenfjord liegt in Nordnorwegen, im Nordosten der Provinz Troms. Er trennt die Halbinsel der Lyngen Alps vom Festland und ist mit 121 Kilometern der zweitlängste Fjord der Region.

    Dieser Artikel wurde geschrieben von: Bjoern Templ

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