• scroll

Zuletzt aktualisiert: 01.09.2026 | Lesezeit: ca. 10 min.

Gásadalur und der Múlafossur: Eine Zeltnacht am Wasserfall

Ein Beitrag von Bjoern Templ

  • /gasadalur
Das Wesentliche in Kürze

Was macht Gásadalur besonders?

Ein Dorf am westlichen Rand der Insel Vágar, das bis Anfang der 2000er keine Straße hatte. Wer weg wollte, ging über einen Pass von mehr als 400 Metern, den alten Postweg Postrutan. Berühmt ist der Ort für den Múlafossur, der direkt von der Klippe ins Meer fällt, mit dem Dorf und den Bergen dahinter. Vom Flughafen Vágar sind es 20 Minuten, am Ende durch einen einspurigen Tunnel ohne Beleuchtung.

16 Einwohner im Dorf
30m Fallhöhe Múlafossur
400m Pass als einziger Landweg
1940 Treppe zum Meer gebaut
Lage:Westen der Insel Vágar am Mykinesfjørður, zwischen Árnafjall und Eysturtindur, Blick nach Mykines
Anreise:20 Minuten ab Flughafen Vágar über Sørvágur und Bøur, Tunnel 1,4 km, einspurig und unbeleuchtet — Auto nötig
Vor Ort:Aussichtspunkt Niðan á Egg mit Holzbank, Treppe hinunter ans Meer, Café Gásadalsgarður, Parken und Toilette kostenlos, kein Laden
Wandern:drei Routen ab dem Dorf: Postrutan nach Bøur sowie nach Víkar und Slættanes, alle als anspruchsvoll eingestuft
Beste Zeit:Juni für Sonne und helle Nächte, ab September wechselhaft mit Chance auf Nordlichter
Übernachten:Múlafossur Cottages am Wasserfall, Gästehaus Gásadalsgarður im Ort
Hinweis: Enthält Empfehlungs-Links

Inhalt

    Es gibt ein Foto, das ich Jahre vor meiner ersten Färöer-Reise auf Instagram gesehen habe. Eine Klippe, ein Wasserfall, der direkt ins Meer stürzt, und dahinter ein Dorf zwischen Bergen. Gásadalur, übersetzt Gänsetal, war mit ein Grund, warum es mich in den Norden gezogen hat, und der hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.

    Im Juni 2017 stand ich dann zum ersten Mal selbst dort. Zehn Tage Färöer, und Gásadalur war mein erster Stopp, 20 Minuten vom Flughafen entfernt. Damals waren die Färöer noch ein Geheimtipp, ich war den ganzen Tag allein im Dorf. Das Wetter machte, was es auf den Färöern eben macht. Dreizehn Grad, Wind, dazwischen Regen, dann riss es für eine halbe Stunde komplett auf, bevor die nächste Wolkenfront kam. Mein Plan war trotzdem simpel: Ich wollte dieses eine Foto.

    Mehr Inspiration für deine Färöer-Reise

    Alle Tipps und Highlights für die Färöer Inseln auf einen Blick: Färöer Inseln Guide

    Karte von Gásadalur auf Vágar mit Múlafossur, Aussichtspunkt Niðan á Egg, Treppe von 1940, Parkplätzen und den Wanderwegen nach Bøur, Víkar und Slættanes

    Die Fahrt nach Gásadalur

    Vom Flughafen führt die Straße nach Westen, immer am Nordatlantik entlang. Kurz hinter Bøur liegen Tindhólmur und Drangarnir vor der Küste, eine Insel mit fünf Zacken und daneben zwei freistehende Felsen im Meer, einer davon mit dem markanten Felsentor. Beides zählt zu den meistfotografierten Motiven der Färöer, und auf dem Weg nach Gásadalur fährt man direkt daran vorbei. Es ist eine der schönsten Straßen, die ich in Europa gefahren bin.

    Vierhundert Meter über den Pass

    Irgendwann fährt man auf einen Berg zu, den man bis Anfang der 2000er zu Fuß überqueren musste. Heute führt ein schmaler, 1,4 km langer Tunnel hindurch, ohne jede Beleuchtung. Zum Ausweichen bei Gegenverkehr gibt es ein paar Ausweichbuchten.


    Wer vorher nach Gásadalur wollte, ging über den Pass, mehr als 400 Meter hinauf und auf der anderen Seite wieder hinunter. Das galt für alles, für den Einkauf, für den Arztbesuch, für die Post. Der Postbote ging diesen Weg zweimal pro Woche, weshalb die Route bis heute Postrutan heißt, der Postweg. Wandern kann man sie immer noch, sie ist als anspruchsvoll eingestuft.

    Wer es eilig hatte oder krank war, kam per Hubschrauber, denn Gásadalur hatte eine eigene Verbindung ins Dorf. Mit dem Tunnel wurde sie eingestellt.

    Ein erster Blick auf Gásadalur

    Wenn man den Tunnel auf der anderen Seite des Berges verlässt, breitet sich das Tal vor einem aus. Grüne Hänge, die zum Meer hin abbrechen, dahinter die höchsten Berge von Vágar, und unten im Tal das kleine Dorf, ein paar mit Gras gedeckte Häuser und ein paar Scheunen. In der engen Kurve habe ich angehalten und die Szenerie erst einmal auf mich wirken lassen. Von dort geht es hinunter zum Wasserfall.

    Gásadalur

    16 Einwohner am Rand der Insel

    Das Foto, für das ich gekommen bin

    Vom Parkplatz sind es nur ein paar Schritte über einen Schotterweg zum Aussichtspunkt Niðan á Egg. Dort steht eine unscheinbare Holzbank, und von dort hat man diesen Blick, den ich jahrelang im Kopf hatte. Der Múlafossur stürzt über die Kante ins Meer, dahinter liegt das Dorf am Hang, und darüber stehen Árnafjall und Eysturtindur, beide über 700 Meter hoch. Für mich eine der schönsten Aussichten, die der hohe Norden zu bieten hat.


    Blickt man von hier nach Westen aufs Meer hinaus, liegt Mykines vor einem, die westlichste Insel der Färöer, bekannt für ihre Vogelkolonien.

    Auch lesen Mykines (Färöer Inseln) – Papageientaucher, Natur & Abenteuer

    Vom Fotografieren an bekannten Orten

    Rund um die Bank hat man ein paar Meter Spielraum für die Perspektive, viel mehr braucht es nicht. Verhangen, grau, dazwischen kurz Licht: genau die Stimmung, in der dieser Ort funktioniert. Bei blauem Himmel wäre ich unzufriedener nach Hause gefahren.


    Heute wäre das Foto allein nicht mehr mein Anspruch. Bekannte Orte so abzulichten, wie sie längst tausendfach existieren, reizt mich kaum noch, mir geht es eher um eigene Motive und Perspektiven. In Gásadalur kommt man aber nicht drum herum, und das ist auch völlig in Ordnung.

    Der Wasserfall Múlafossur stürzt bei bedecktem Himmel von der Klippe ins Meer, dahinter das Dorf Gásadalur auf der Insel Vágar

    Wie das Leben hier gewesen sein muss

    Was mich damals mehr beschäftigt hat als das Motiv, war der Ort selbst. Neben den Häusern liegen ein paar kleine Felder, auf denen früher angebaut wurde, und weiter unten donnert die Brandung gegen die Klippe.

    Wer hier gelebt hat, hatte Sturm, Regen und Nebel, und wer weg wollte, musste zu Fuß über den Berg.

    Das Leben muss hart gewesen sein. Gleichzeitig kann ich mir schwer einen ruhigeren Platz vorstellen, und genau das spürt man dort oben immer noch.

    Von Gásadalur die Klippe hinunter

    Geht man von der Bank weiter, führt eine Treppe die Klippe hinunter, grobe Betonstufen, direkt in den Fels gesetzt.


    Britische Soldaten haben sie 1940 angelegt, während der Besetzung der Färöer im Zweiten Weltkrieg. Unten lag die Anlegestelle des Dorfes, der einzige Zugang zum Wasser. Nur taugte die kaum etwas, weil sie höher liegt als der Strand und die See davor meistens zu rau ist. Wer in Gásadalur fischen wollte, hatte sein Boot drüben bei Bøur liegen und ging dafür über den Pass.


    Nach Süden öffnet sich der Blick Richtung Sørvágsfjørður, auf Tindhólmur mit seinen fünf Zacken und weiter links das Felsentor von Drangarnir. Genau durch diese Schneise fliegen die Maschinen im Landeanflug auf Vágar. Von oben sieht man diesen Teil der Küste nicht.

    Steilküste von Vágar mit Wolken über der Bergkante, im Wasser die dunklen Basaltklippen und rechts hinten das Felsentor von Drangarnir

    Drangarnir

    Von Gásadalur aus gesehen

    Ein Haus in Gásadalur, das sonst niemand von innen sieht

    Später komme ich an der Straße mit einem Mann ins Gespräch, am Akzent unschwer als Engländer zu erkennen. Es dauert nicht lange, bis klar wird, dass er kein gewöhnlicher Besucher ist. Er ist hier aufgewachsen und später nach England gezogen, seine Familie lebt seit Generationen in Gásadalur. Das Haus gehört ihr immer noch, und er kommt regelmäßig zurück, um sich darum zu kümmern.


    Kurz darauf steht er vor einer kleinen dunklen Holzhütte mitten im Ort und öffnet die alte Tür. Drinnen ist es eng und verwinkelt, die Räume sind niedrig, die Fenster winzig, es kommt kaum Licht herein. In den Wänden liegen Schlafnischen. Hier hat seine Familie gelebt, und man steht in diesem Raum und versucht sich vorzustellen, wie ein Winter darin ausgesehen hat.

    Jeder Balken kam vom Meer

    Er erzählt, dass auf den Färöern kein Bauholz wächst. Jeder Balken musste vom Meer kommen, ein Teil davon als Treibholz, das über Jahre aus dem Norden angeschwemmt wurde. Wer ein Haus bauen wollte, sammelte über lange Zeit, was das Meer hergab. Später kam das Holz dann per Schiff aus Norwegen.

    Der Absturz auf Mykines

    Dann tritt der Mann ans Fenster und deutet hinaus aufs Meer, auf Mykines. „Dort drüben“, sagt er, „ist 1970 ein Flugzeug abgestürzt.“

    Es war neblig an diesem Septembermorgen, die Maschine kam aus Bergen und war auf dem Weg nach Vágar. Sie kreiste eine halbe Stunde über der Insel und wartete auf besseres Wetter. Dann begann sie zu sinken, im Glauben, sie wäre schon über dem Flughafen. Tatsächlich stand sie noch über Mykines und flog in den höchsten Berg der Insel. Mehr dazu in meinem Artikel über Mykines.


    Ich bin an diesem Nachmittag durch ein Haus gegangen, das ich sonst nie von innen gesehen hätte, und habe Geschichten gehört, die in keinem Reiseführer stehen. Diese Offenheit war auf den Färöern kein Einzelfall. Über die zehn Tage habe ich das immer wieder erlebt, hilfsbereit, freundlich, ohne Getue. Man fühlt sich dort schnell willkommen.

    Gásadalur, das Gänsetal

    Woher der Name kommt, ist nicht ganz klar. Die naheliegende Erklärung sind die Wildgänse im Tal, gás heißt Gans und dalur heißt Tal. Die andere ist eine Geschichte.

    Der Überlieferung nach lebte im Mittelalter eine wohlhabende Frau namens Gæsa in Kirkjubøur auf Streymoy, dem damaligen Bischofssitz. Sie aß während der Fastenzeit Fleisch, was streng verboten war, und der Bischof zog daraufhin ihren gesamten Besitz ein. Sie ging nach Vágar und ließ sich in diesem Tal nieder, das seitdem ihren Namen trägt. Die Reste ihres Hofes sollen am Hang noch zu sehen sein.

    Eine Schule statt einer Kirche

    Eine Kirche gibt es in Gásadalur nicht. Stattdessen steht am Rand des Dorfes die alte Schule von 1916, die zugleich als Kapelle dient und Gottesdienste beherbergt. Bei 16 Einwohnern reicht ein Raum für beides.

    Der Stein, um den herum gebaut wurde

    Weiter nördlich liegt der Gráisteinur, der Graustein, unscheinbar in der Wiese. Der Überlieferung nach wohnen darin Huldufólk, das verborgene Volk, und solche Steine räumt man auf den Färöern nicht weg.

    Eine Zeltnacht am Múlafossur

    Am Wasserfall treffe ich am Nachmittag einen Mann bei der Arbeit, offensichtlich einer aus dem Dorf. Ich frage ihn, ob ich hier oben eine Nacht im Zelt bleiben darf, und verspreche ihm, früh zu packen und alles so zu hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. „Kein Problem“, sagt er. Das Zelt schlage ich etwa fünf Meter von der Kante entfernt auf, direkt am Bach, der ein paar Schritte weiter über die Klippe stürzt. Am Abend stehe ich allein an der Klippe und schaue auf den Nordatlantik. Es sind Momente wie dieser, für die sich das Reisen lohnt.

     

    Kleines Zelt am Hang in Gásadalur in der Dämmerung, im Hintergrund die Häuser des Dorfes und die Berge im Dunst

    Dunkel wird es nicht. Die Sonne geht kurz nach halb elf unter, und danach bleibt es dämmrig, bis sie gegen vier wieder hochkommt. Im Juni sieht man auf den Färöern die ganze Nacht, wo man ist.

    Was mir gut im Gedächtnis geblieben ist, ist der Lärm. Die Brandung schlägt unaufhörlich gegen die Klippe, und ich weiß bis heute nicht, wie ich dabei eingeschlafen bin. Dazu der Wind, der am Zelt rüttelt. Irgendwann kommt der Gedanke, dass er das Zelt samt Inhalt über die Kante tragen könnte, der Puls geht kurz hoch, dann schläft man wieder ein. Am nächsten Morgen einen Kaffee am Gaskocher, mit dieser Aussicht.

    Mein Tipp

    Zelten auf den Färöern: immer vorher fragen

    Auf den Färöern ist jeder Quadratmeter Privatbesitz, ein Jedermannsrecht wie in Norwegen gibt es nicht. Wer zelten will, fragt vorher den Grundbesitzer. Dafür braucht es aber auch ein Gespür für die Lage: An einem Ort, an dem sich die Besucher stapeln, fragt man besser gar nicht erst. Ich habe 2017 gefragt und die Erlaubnis bekommen, damals war hier kaum jemand unterwegs. Heute kommen deutlich mehr Leute, und die Locals sollen davon nichts abbekommen.

    Der Wasserfall Múlafossur stürzt über die dunkle Basaltkante, rechts oben steht eine Person am Rand der Klippe

    Múlafossur

    Die beste Reisezeit für Gásadalur

    Eine schlechte Jahreszeit für Gásadalur gibt es nicht, wohl aber sehr unterschiedliches Wetter. Im Juni stehen die Chancen auf Sonne am besten, und nachts wird es nicht mehr richtig dunkel. Dafür teilt man den Aussichtspunkt im Sommer mit deutlich mehr Leuten.


    Ab September wird es wechselhafter. Schwere Wolken ziehen über die Berge, der Wind nimmt zu, und die Nächte werden wieder dunkel. Wenn dann alles zusammenpasst, klarer Himmel und genug Aktivität, hat man hier den Winter über sogar Chancen auf Nordlichter, obwohl die Färöer deutlich südlich des Polarkreises und des Nordlichtovals liegen.

    In Gásadalur übernachten

    Ich hatte damals mein Zelt dabei. Wer es bequemer will, hat im Ort trotzdem eine Möglichkeit, und zwar eine ziemlich gute. Die Múlafossur Cottages liegen keine fünf Minuten vom Wasserfall entfernt, am Bach, der weiter unten über die Klippe stürzt. Sechs kleine Häuser mit Grasdach, alle ähnlich, aber unterschiedlich geschnitten.


    Der Vorteil liegt auf der Hand: Wer hier schläft, hat den Aussichtspunkt morgens und abends fast für sich, wenn die Tagesgäste weg sind.

    Múlafossur Cottages mit Grasdach in Gásadalur auf den Färöern Am Wasserfall

    Ferienhaus · Gásadalur · 9,5

    Múlafossur Cottages

    Sechs kleine Häuser mit Grasdach, direkt am Bach, der ein Stück weiter über die Klippe stürzt. Jedes mit Terrasse und Blick aufs Meer, eigener Küche und Bad. Keine Fernseher, dafür Schafe und Vögel vor der Tür. Die Besitzer wohnen in Sørvágur, eine Viertelstunde entfernt.

    • Múlafossur500 m
    • Flughafen Vágar9 km
    • Küche, Terrasse mit Meerblick, WLAN, Parkplatz
    • Lage Ruhig, abgelegen, mit Blick über die Klippen.
    • Häuser Durchdacht eingerichtet, sauber, gemütlich.
    • Gastgeber Herzlich, mit vielen Tipps für die Inseln.
    Auf Booking.com ansehen
    Fazit

    Am westlichen Rand der Färöer

    Mehr als nur ein Fotomotiv

    Die meisten kommen für dieses eine Bild, und das ist völlig in Ordnung, ich bin selbst deshalb hier gelandet. Wer aber ein paar Stunden bleibt, findet einen Ort, der lange ohne Straße auskommen musste, mit einem Stein, um den herum gebaut wurde, und sechzehn Menschen, die hier immer noch leben. Gásadalur war einer der Gründe, warum mich der Norden nicht mehr loslässt. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

    — Bjoern Templ, geschrieben in Wengen

    Häufige Fragen zu Gásadalur

    Gásadalur liegt im Westen der Insel Vágar, am Mykinesfjørður und umgeben von den höchsten Bergen der Insel. Der Ort gehört zur Kommune Sørvágur und hat 16 Einwohner.

    Mit dem Mietwagen vom Flughafen Vágar in etwa 20 Minuten, über Sørvágur und Bøur und am Ende durch den Tunnel. Von Tórshavn sind es rund 50 Minuten, von Klaksvík etwa eineinhalb Stunden. Der öffentliche Verkehr in das Dorf ist sehr eingeschränkt, ein eigenes Auto ist deutlich einfacher.

    Gásadalur heißt übersetzt Gänsetal, von gás für Gans und dalur für Tal. Eine zweite Erklärung führt den Namen auf eine Frau namens Gæsa zurück, die sich der Überlieferung nach im Mittelalter hier niederließ.

    Der Múlafossur fällt über 30 Meter direkt von der Klippe ins Meer. Der bekannte Blick auf Wasserfall und Dorf zählt zu den meistfotografierten Motiven der Färöer.

    Nein, das Parken ist kostenlos, ebenso die öffentliche Toilette im Ort. Vom Parkplatz sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zum Aussichtspunkt.

    Im Ort gibt es das Gásadalsgarður, ein Café und Gästehaus, das von einer Familie aus dem Dorf betrieben wird. Einen Lebensmittelladen gibt es nicht, eingekauft wird in Sørvágur.

    Ja, drei Routen führen aus dem Dorf. Nach Bøur über den alten Postweg Postrutan sowie nach Norden zu den verlassenen Dörfern Víkar und Slættanes. Alle drei sind offiziell als anspruchsvoll eingestuft, Stufe 3 von 4.

    Nein. Auf der offiziellen Infotafel vor Ort ist der Einsatz von Drohnen untersagt. Ebenso gilt, auf den ausgewiesenen Wegen zu bleiben, Abstand zur Klippenkante zu halten und die Privatsphäre der Bewohner zu respektieren.

    Dieser Artikel wurde geschrieben von: Bjoern Templ

    Weitere Artikel zu den Färöer Inseln
    Färöer Inseln

    Tórshavn Guide – Tipps für deinen unvergesslichen Färöer-Trip

    2017 war ich zum ersten Mal auf den Färöern. Damals war hier noch nicht viel los, und genau das hat den Reiz ausgemacht. Tórshavn hat mich sofort fasziniert – diese Mischung aus Ruhe, Geschichte und Alltag spürt man direkt beim Schlendern durch die Gassen. Die alten Holzhäuser, die Grasdächer, das ständig wechselnde Wetter – alles zusammen schafft eine Atmosphäre, die man nicht so schnell wieder vergisst.

    Zum Artikel
    Wolken ziehen über die steilen Klippen von Kalsoy auf den Färöer Inseln, davor das Meer.
    Färöer Inseln

    Kalsoy: ein Färöer Highlight – so geht’s zum Leuchtturm!

    Es gibt Orte, die schön sind – und es gibt Kalsoy. Seit 2021, als die Insel im Finale von No Time To Die zur offiziellen 007-Kulisse wurde, hat Kalsoy etwas Ikonisches bekommen. Aber ganz ehrlich: Sie wirkt nicht wegen Bond so besonders, sondern weil sie schon immer diese dramatische, raue Energie hatte, die perfekt in einen Film passt.

    Zum Artikel
    Bjoern Templ, Gründer des Reiseblogs nordmood, in Winterjacke im Norden Norwegens

    Hello!

    Hey, ich bin Bjoern. Schön, bist du hier. Seit meiner ersten Reise in den Norden habe ich eine große Leidenschaft für diese einzigartigen Regionen der Erde entwickelt. Jedes Jahr zieht es mich daher zurück in diese stillen, faszinierenden Landschaften, die eine besondere Ruhe ausstrahlen und mich tief bewegen.

    ÜBER NORDMOOD

    Folge mir für mehr Norden

    Instagram

    Meine Empfehlungen

    Meine Empfehlungen stammen aus eigener Erfahrung: Unterkünfte, die den Norden spürbar machen, stilvoll eingerichtet, ruhig gelegen und voller einzigartiger Atmosphäre.

    Gut vorbereitet in den Norden? Hier findest du alles, was du für deine Reise wissen musst.

    Reisevorbereitung

    Inhalt

      FOLGE MIR